Durée prévue : 3 semaines
Durée réelle : 12.5 jours

N'ayant pas les moyens d'opter pour du Monomur, je choisis un compromis : la brique Optibric de Gelis, pardon Imerys structure !
C'est aussi une brique posée avec un joint mince mais elle fait 20 cm d'épaisseur (au lieu de 30 ou 37 pour la Monomur) et elle nécessite une isolation intérieure.
Par contre, comme la monomur, elle est plus rapide à poser (hormis le premier rang) et moins coûteuse en mortier et donc en eau !

J'ai choisi des volets alu électriques "C'est un peu laid c'est vrai mais c'est plus pratique" comme dit la chanson. Et, pour les volets roulants, j'ai pris des coffres à intégrer à la maçonnerie.

Avantage : c'est plus discret et plus esthétique vu de l'intérieur. Inconvénient : le volet descend côté extérieur du tableau ! En clair, le rail se verra comme le nez au milieu de la figure ! Dommage... Par contre, je prendrais un coffre en terre cuite de chez Terreal: il est 100€ plus cher qu'un en fibre (en 240 de longueur) ça laisse à réfléchir ! Et 140€ de plus qu'un polystyrène.
Autre solution, le bloc avec le coffre intégré à la fenêtre. Avantage : c'est plus simple à poser, moins risqué, a mon avis, question isolation et pont thermique. Par contre, ce coffre au dessus de la baie : pas génial ! Cette solution sera adoptée pour les fenètres du garage, de la salle d'eau et de la petite chambre.

La plaquette de Chausson prévoit 3 m² de mur /h/homme… J'ai, en gros, 180 m² de mur à bâtir : 60 heures de travail d'après eux…Hum je préfère compter trois semaines, ce sera plus sûr….

Avant de commencer à bâtir, il me faut faire une arase parfaitement de niveau. J'en profiterais pour y poser une bande bitumineuse qui empèchera elle aussi les remontées d'hunidité.
Pour faire cette arase, je me suis confectionné une paire de platines pour être bien de niveau.Cliquer sur les images pour mieux les voir

07 Novembre 2007 : Ca y est mes premières briques ont été livrées. Il n'y a plus qu'à !

11 Novembre 2007 : Pas de jour férié sur mon chantier !! Après avoir passé quatre bonnes journées pour poser l'arase de mon mur, je débute le montage des murs en Optibric.
J'ai mis du temps à poser l'arase composée de deux couches de mortier emprisonnant une bande de bitume pour la rupture de capillarité. (pour en savoir plus...)
Je ne regrette pas d'y avoir passé beaucoup de temps car la pose du premier rang s'est fait sans le moindre problème. Voilà le résultat de deux heures et demi de travail :
En fait, pas loin de 60 mètres en neuf heures, soit 16.5 m² de mur. J'en suis donc, pour le moment, a 1.9 m²/h. Encore loin des calculs du fabricant..

Le lendemain, avec l'aide de mon père, on monte 98 mètres en 6 heures et demi. Et là, on dépasse les 4 m²/h. Je pense qu'on peut donc compter une moyenne raisonnable de 2 m²/heure/homme.

Encore quelques photos pour voir l'avancement des travaux après trois jours de boulot :

Les mêmes photos quelques temps plus tard, à la moitié de la hauteur des murs :

Et voilà où j'en suis après sept jours de travail (il faut prendre en compte que ce sont des journées d'hivers, donc plus courtes qu'en été !)

Les coffres de volets roulants sont posés et j'ai commencé à coffrer les linteaux. Le 9° rang est presque fini :

Enfin, voilà le dernier rang, le chaînage, est posé et même coulé. C'est quasiment la fin de la maçonnerie!

Cliquer sur les images pour mieux les voir

Ce que les prescriptions techniques ne vous diront pas :
* Les briques "joints minces" sont rabotés en hauteur, c'est vrai, mais attention, elles ne sont pas particulièrement droites. du coup, pour règler l'alignement, il faut "moyenner"; toute la longueur de la brique ne sera pas a la même distance du cordeau !
De même, pour les joints verticaux. normalement, avec des briques de 56 cm, j'aurais du avoir un vide de 6 cm sur un mur de 8m60. En fait, je tombe pile avec 14 briques. c'est toujours bon à savoir pour vos chiffrages !!!

*Pour le premier rang, on vous conseillera de poser les briques directement sur l'arase fraiche. D'après l'expérience de mon voisin qui utilise la même brique que moi, ce n'est pas très facile. Pour mon chantier, j'ai préféré finir toute l'arase et poser, ensuite les briques sur l'arase sèche, en encollant le dessous des briques à la colle. Il vaut mieux encoller les briques puis les retourner au lieu, comme je l'ai déjà vu écrit, d'étaler la colle sur l'arase: on économise la colle qui ne sert à rien entre les cloisons des briques.

* Eviter de faire une colle trop liquide : elle tombe dans les alvéoles. Je réfère, personnellement la faire un peu plus consistante et en mettre un peu moins a chaque fois dans le rouleau applicateur pour ne pas qu'elle devienne trop dure. Si elle durcit trop dans le sceau, il suffit de la malaxer (ne pas rajouter d'eau !!)

1) Pose du premier rang
A - Confection de l’arase
1 - Installer l’émetteur du laser le plus près possible du centre du chantier sur un pied permettant de passer au-dessus des palettes stockées.
2 - Rechercher le point haut en déplaçant le récepteur du laser sur la périphérie de la dalle, et sur l’emplacement des murs de refend, si ceux-ci sont en maçonnerie roulée. En cas de différence de niveau excessive, réaliser préalablement un rattrapage au béton et attendre 48h minimum.
3 - Régler la première platine sur le point haut détecté, de manière à obtenir à cet endroit une épaisseur de mortier égale à l’épaisseur de la platine + 5 mm.
4 - Sur cette platine, régler le récepteur du laser et conserver ce niveau de référence.
5 - Mettre en place la deuxième platine (suivant la longueur de la règle métallique).
6 - Régler la deuxième platine avec le laser (ne pas oublier le réglage avec le niveau ).
7 - Etaler entre les deux platines le mortier préparé dans la bétonnière (ni trop mou – ni trop sec).
Si cette arase doit servir de coupure de capillarité, ajouter un hydrofuge.
8 - Araser avec une règle métallique d’une longueur de 2 à 4 m à définir suivant la longueur des murs et la distance entre les raidisseurs verticaux (fers d’attente).
9 - Recommencer les opérations 6 - 7 et 8 en ne déplaçant qu’une platine à la fois.
10 - Poser les briques dès qu’une longueur de mur est arasée.
En cas de forte chaleur, humidifier les briques avant de les poser.
En cas de pluie, saupoudrer l’arase avec du ciment ou du mortier joint minces.

B - Pose des briques
1 - Commencer par poser les angles (Poteaux) - les poser en douceur pour qu’ils ne s’enfoncent pas.
Mettre en appui une brique de part et d’autre du poteau.
Régler parfaitement le niveau dans les deux sens en tapotant avec le maillet caoutchouc.
Recommencer l’opération pour le deuxième poteau.
2 - Entre les deux poteaux, tendre un cordeau. La fixation de celui-ci peut se faire de différentes façons. Dans tous les cas, mettre une pointe à chaque angle afin de créer un jour de pose.
3 - Poser les briques de 1 vers 2 en prenant soin de ne pas écraser la semelle de mortier.
4 - Vérifier le niveau de pose de chaque brique (tapoter avec le maillet).
5 - Aux ouvertures, positionner les Feuillures ou les Tableaux-Ebrasements (si possible, déplacer les ouvertures de quelques cm afin d’éviter des coupes).
6 - Répéter les opérations sur tout le périmètre de la construction en procédant toujours d’angle à angle.
7 - Outre la précision de découpe, l’utilisation de scie alligator ou de scie à eau sur table limite les déchets sur chantier et l’émission de poussière. Pour éviter l’usure trop rapide des lames de scie alligator et découper droit, il faut scier à côté des cloisons longitudinales à la lame
8 - Dans la partie sciée que l’on pose, il faut réaliser une poche à mortier en cassant deux ou trois cloisons. Cette poche devra obligatoirement être remplie avec du mortier bâtard ou du mortier isolant. Remplir les joints de briques qui ne sont pas emboîtés vers l’angle et vers les tableaux d’ouvertures. En zones à risques
sismiques, toutes les poches à mortier devront être remplies sauf respect de l’avis technique spécifique parasismique (voir croquis).
Ces joints verticaux sont coulés avec du m o r t i e r a s s e z s o u p l e . E n l e v e r soigneusement le surplus pour ne pas gêner la pose des rangs supérieurs.
Lorsque la pose du premier rang est réalisée, passer à la phase suivante de la maçonnerie roulée.

2) Maçonnerie Roulée à joints minces
1 - Préparation du mortier (7 litres d’eau par sac de poudre de 25 kg)
Verser 1/3 d’eau dans un seau.
Ajouter petit à petit la poudre en malaxant pour éviter de faire des grumeaux jusqu’à l’obtention d’un mélange d’une consistance se rapprochant d’une crème épaisse.
Malaxer environ 5 minutes pour une bonne homogénéité du mélange.
Ne pas oublier de rincer le malaxeur après la préparation.
Mortier pour joints minces
Sac de 25 kg fourni avec les briques et compris dans leur prix.
1 sac gratuit pour 2 palettes de briques.
Composition :
Sable naturel 0-1: 45 %
Ciment (CPA CEMI) : 50 %
Adjuvants cellulosiques : 5 %
Sans dégagement de C.O.V.,
l’ensemble de ces matières ne présente aucun caractère de danger vis-à-vis de la législation française : elles ne sont ni toxiques, ni nocives, ni corrosives, ni inflammables.
2 - Application
Prendre un rouleau correspondant à l’épaisseur du mur à construire (20 - 30 ou 37,5 cm).
Remplir le réservoir du rouleau.
Appliquer d’abord le mortier dans les angles.
Poser les poteaux et les briques comme au premier rang.
Faire l’aplomb des poteaux d’angles par rapport à ceux du premier rang (fil à plomb ou grand niveau).
Mettre en place le cordeau comme indiqué auparavant.
Appliquer le mortier avec le rouleau (il faut toujours tirer la poignée, ne jamais pousser).
En cas de forte chaleur, n’appliquer le mortier que sur deux mètres et poser rapidement les briques préalablement humidifiées afin d’éviter le dessèchement du mortier.
Il faut s’assurer que le mortier soit étalé régulièrement sur toute l’épaisseur du mur.
Dans la mesure du possible éviter les bavures sur l’extérieur de la brique.
L’épaisseur du joint avant la pose de la brique sera d’environ 3 mm (le mortier doit former des picots). Cette épaisseur est obtenue plus facilement en tirant le rouleau lentement.
3 - Pose des briques
Elle s’effectue suivant le cordeau en prenant soin de garder le “jour de pose”.
Plaquer la brique contre la dernière posée, qui sert de guide puis la descendre fermement pour bien écraser le joint.
Ne pas faire riper la brique une fois posée.
Veillez à ce qu’il n’y ait pas de poussières (mauvaise adhérence) ou de morceaux de brique (perte de niveau) sur le mortier avant de poser la brique.
Une fois le rang posé, remplir de mortier bâtard ou isolant :
• les poches à mortier des briques qui ne sont pas emboîtées
• les poches à mortier des briques qui sont découpées
• toutes les poches à mortier en zones à risques sismiques (sauf respect de l’Avis Technique spécifique parasismique).